Grape Escape: el talento de Nathan Kandler tiene precedente

21 de abril de 2023: el enólogo Nathan Kandler, el genio silencioso detrás de los vinos Thomas Fogarty, también elabora vino con su propia marca, Precedent.

Comenzó con un Pinot Noir 2006 del viñedo de un amigo en Marin, pero después de que las cosas se pusieron muy ocupadas en Fogarty, especialmente con la llegada de la nueva marca Lexington, Kandler dio un paso atrás.

"No quería hacer vinos con las uvas 'normales' que hoy todo el mundo asocia con California", dice. “No me interesaba ir hacia el Chardonnay, el Pinot Noir y el Cabernet. Decidí centrarme en las uvas que se plantaban más ampliamente antes de que aparecieran las variedades Borgoña y Burdeos, a partir de los años 1960”.

Así que empezó a buscar viñas viejas y variedades viejas como Chenin Blanc, Riesling y Zinfandel, además de Cariñena y Mataró.

Estas son las uvas que lo intrigan, y la idea de trabajar con un viñedo que podría ser arrancado antes del próximo año es a la vez emocionante y agridulce. Se podría decir que su objetivo es ayudar a preservar los viñedos y variedades tradicionales que fueron la columna vertebral de la elaboración del vino en California desde el comienzo de la historia vitivinícola del estado. Zinfandel y Chenin Blanc ocupan un lugar destacado en ese cuento.

Kandler está escribiendo el próximo capítulo para estas vides y variedades de una manera personal y a la vieja usanza. Está sumergiendo una pluma en un tintero antiguo, lleno del tono más hermoso de índigo, y con el detalle y la floritura que solo la cursiva puede transmitir, escribe odas al pasado para que las saboreemos.

Sus etiquetas son fuertes e incondicionales: la palabra "Precedente" transmite el tipo de seriedad que desearías para una serie de televisión sobre la historia del derecho. En el lateral de cada botella, como en el lomo de un libro, está escrito el nombre del viñedo, junto con su tipo de suelo, historia de la cosecha y fecha de plantación. Esto es clave. Algunos de estos viñedos tienen más de 120 años y están ubicados en el condado de San Benito, Antioquía, el extremo oriental de Lodi y el valle de Santa Clara, lugares más allá de la corriente principal del cultivo de uva moderno.

Algunas son nuevas, lo que dice mucho sobre la reverencia que sienten los productores por estas uvas a menudo descartadas, o tal vez estén escuchando la sabiduría de los viticultores que entienden que la longevidad de estas variedades significa que ya se han adaptado a más de un siglo de cambio climático. , y tienden a adaptarse bien a más extremos en el futuro.

Examinar la gama de vinos de la cartera de Precedent me permitió apreciar el alcance de la tarea de preservación histórica que ha asumido. Estar familiarizado con algunos de los viñedos y tocar cada botella fue como coger un viejo favorito del estante de la biblioteca de otra persona y darse cuenta de que tienen un vínculo común.

Comenzamos con el Chenin Blanc 2020 de Handley Vineyard plantado en 2016 en Watsonville, técnicamente parte de la AVA de las montañas de Santa Cruz.

"Ya no quedan muchos viñedos de Chenin Blanc", afirma Kandler. "La mayoría fueron arrancadas en la década de 1980, cuando la popularidad del Chardonnay y el Sauvignon Blanc empezó a crecer".

El dueño de esta propiedad, que está sobre un abanico aluvial, iba a plantar Chardonnay, pero fue convencido por Chenin. Kandler recogió las uvas en octubre y las procesó en barricas neutras de 500 litros sobre lías durante 10 meses y luego puso el vino en acero inoxidable durante 4 meses. Huele a limón, lima, jacinto y madreselva, y al final muestra pizarra, melón, melocotón y mango. Tiene solo 12% de alcohol y $ 22 la botella.

El Chenin Blanc 2021 del mismo viñedo exhibe una sensación en boca más grande y rica, con una nariz muy floral, que evoca el jacinto y la pera cómica. Bordeado con la riqueza del coco y las galletas de mantequilla, es un producto emocionante, con mucha energía y una entrega lineal de acidez en todo el paladar esbelto y atractivo que termina con kumquats y albaricoques recién secos. Es 13,5% y 25 dólares.

A continuación, profundizamos en el Wirz Vineyard Riesling 2019, que acababa de ser embotellado, después de reposar en un foudre de 10 HL (óvalo de roble de 1k de galón) durante 40 meses. ¿Quién hace eso? No alguien impulsado por agendas comerciales o las exigencias de una sala de degustación, eso seguro. Kandler regala tiempo a estos viejos viñedos. Es lo mínimo que puede hacer.

Además, algunos productores australianos elaboran Riesling de esta manera: lo dejan en recipientes neutrales durante cinco años. Una bocanada y la gasolina te transportan al viejo mundo, pero no, esto es San Benito, de un viñedo que parece sacado directamente de la Biblia.

Algunas de las cepas originales de Cariñena, Zinfandel y Mourvèdre se remontan a 1904. Las vides de Riesling, plantadas en 1963, son cultivadas en secano y enraizadas en granito y piedra caliza de Salina. Su fruto concentrado y duro que deslumbra con intensidad, como el brillo en los ojos de un anciano que recuerda la vez que enseñó a su hija a andar en bicicleta. Los aromas de lima exótica y kéfir, además de tangelo y naranja sanguina, son tentadores y el paladar rezuma salinidad de la tierra. A diferencia de los vinos de Mosela, este azota la lengua con su frescura, como un vendaval que sopla en otro río atmosférico. Kandler quiere conservarlo 6 meses en botella antes de lanzarlo al mercado. Probablemente sea una buena idea, ya que este vino definitivamente tiene agallas de sobra. ¡Tan bueno! Esta es la octava cosecha de este viñedo para Precedent. El alcohol es del 13,5% y aún no está a la venta.

Kandler compartió una historia sobre la primera vez que visitó Wirz Vineyard con el enólogo fundador de Fogarty, Michael Martella, y conoció al propietario y productor Pat Wirz. “Era 2011 y estaba asustado al tratar con bodegas más grandes que lo penalizaban por entregar uvas que no eran 24 Brix. Siguió explicando que las uvas llegan a 21 y simplemente se detienen. Eso es todo. No más."

La fruta de este viñedo pasó a Pacific Rim Riesling hasta que Randall Grahm vendió la marca. De repente, Wirz se encontró con grandes bodegas que simplemente no apreciaban las propiedades únicas de la fruta. Tratar con bodegas más pequeñas presentó otro desafío, pero Wirz ciertamente aprecia la atención al detalle que sus compradores actuales, como Stirm, Ser y Kobza, dedican a su preciada fruta. Para Kandler, este es justo el tipo de sitio que quiere preservar y mostrar.

El siguiente paso fue una excepción que Kandler hizo a su regla de “no Acelgas/Pinot”. En 2021, consiguió una tonelada del clon de Martini Pinot Noir de Kings Mountain Vineyard en Woodside. Lo vinificó en barricas francesas más antiguas, utilizando un tercio del racimo entero, con levadura autóctona y realizando dos bazuqueos al día. La pureza de la fruta de esta pequeña y brillante parcela de viñedo rodeada de secuoyas se muestra con aromas de suelo de bosque, abeto, frambuesa y grosellas rojas y vívidas, y el paladar surge con arándanos, naranja sanguina, champiñones e incienso de piñón. Los taninos son simplemente encantadores y termina con un toque de menta y estragón. Qué instantánea tan transparente de esta pequeña joya.

Hablaremos de la increíble gama de tintos de Precedent en otra ocasión, para hacer justicia a cada viñedo increíble.

Pero quería compartir un fragmento de la conversación que tuve con Brad Friedman, enólogo de vinos Ghostnote, que trabaja con Kandler en la bodega de Fogarty y con quien estaba probando los vinos Precedent con Nathan. Mientras reflexionaba sobre el Precedent Wirz Riesling en su copa, con un tono que mezclaba reverencia y emoción, dejó la copa y dijo: “¿No son estos vinos simplemente extraordinarios? Quiero decir, el nivel de cuidado y respeto que se pone en cada uno de ellos es increíble”. No podría haber estado más de acuerdo. Fue un momento como coger un libro favorito.

Por mucho que estos vinos sean instantáneas que preservan su ascendencia, su precisión y detalle los hacen más parecidos a los dibujos a pluma y tinta realizados minuciosamente y con amor que se encuentran en salas de estar y salones de hermosas casas antiguas que son museos de sí mismos. Con estanterías bien dotadas, cargadas de historia.

Laura Ness es una periodista, columnista y jueza de vinos desde hace mucho tiempo que colabora regularmente con Edible Monterey Bay, Spirited, WineOh.Tv, Los Gatos Magazine y Wine Industry Network, y una variedad de publicaciones para consumidores. Su pasión es contar historias sobre los intrigantes personajes que habitan el fascinante mundo del vino y la comida.